Строительство фундамента для гаража

Фундамент – самая важная и ответственная часть любого сооружения. Закладывая фундаментную часть, следует особо тщательно и скрупулезно отнестись к выбору материалов и качеству выполняемых работ. Для строительства фундамента сложных зданий требуются квалифицированные бригады, а вот если необходимо построить фундамент для гаража, можно обойтись собственными силами.

Некоторые гаражи не требуют капитального фундамента. Например, металлический гараж, который устанавливается на хорошо спланированную и выровненную площадку. Дело в том, что нагрузка на грунт от такого гаража будет незначительной, поэтому и строить основательный фундамент не нужно.

Поэтому, перед тем, как начинать строить фундамент для гаража своими руками, необходимо определиться с основными конструктивными решениями сооружения. Если стены возводятся из кирпича или газоблока, а над воротами устраивается тяжелая железобетонная перемычка – без фундамента не обойтись.

Выбор типа фундамента для гаража

В идеале, перед началом строительства у Вас должен быть проект с четко проработанными конструктивными решениями. Если проекта нет, выбрать тип фундамента можно самостоятельно, много консультативных вопросов легко решается в интернете.

Наиболее распространен ленточный фундамент под несущие стены. В проектной литературе, фундамент рекомендуют заглублять на отметку ниже сезонного промерзания грунта. Это все годиться для жилых помещений, однако такие большие объемы по материалам не целесообразно использовать под гараж.

Для экономии строительных материалов, принимается свайно-ленточный фундамент, конструкция которого выглядит следующим образом: 30-40 см монолитный армированный ростверк ленточного типа, а в низу с шагом один-два метра располагаются сваи, пробуренные на отметку ниже промерзания грунта.

Для того чтобы понять, как правильно армировать конструкцию, необходимо собрать нагрузки на обрезе фундамента. Обычно в расчетах принимается вес всей наземной конструкции. По этим данным определяется несущая способность фундамента. Из практики можно сказать, что стандартное армирование сетками 200х200 мм из арматуры 12АIII вполне достаточно для одноэтажного гаража любого типа.

Материалы и инструменты

При строительстве фундамента под гараж не обойтись без рулетки, водяного уровня, лопаты, молотка и бетономешалки. Часть застройщиков экономит на покупке бетономешалки, выполняя замес бетона в бадье или на листе фанеры. Хочется сказать, что качество такого бетона значительно уступает тому, который будет выполнен в бетономешалке. Мало того, что работы по ручному замесу более трудоемкие, так еще и вне зависимости от стараний и усердия, бетон на выходе получиться менее качественный.

Для работы с арматурой необходима болгарка с несколькими абразивными кругами, вязальная проволока и крючок для вязки арматуры. Для установления опалубки понадобиться определенное количество доски, деревянные колышки, дощечки, гвозди, шурупы и строительная веревка для выполнения разметки.

Для бурения отверстий под сваи используется обычный садовый коловорот. Все остальные инструменты могут только облегчить работу с материалами. Конечно же, для выполнения бетонной смеси понадобиться цемент определенной марки, чистый песок, бетон, щебень и вода. Необходимое количество арматуры просчитывается в период планирования фундамента.

Подготовительные работы – разметка

Фундамент должны быть немного шире толщины будущей стены гаража. Исходя из этого, планируется разметка фундамента. Выступая за углы поворота фундамента, примерно на половину метра, забиваются планки с вкрученными шурупами, которые будут указывать размеры фундамента. Между шурупами натягивается веревка. Так делаем разметку внутренней и наружной грани фундамента. Здесь важно все вымерить предельно точно с соблюдением ровности углов и заложенных размеров.

Разметочную веревку необходимо надежно закрепить и после начать выемку грунта. Для небольших масштабов земляные работы выполняются вручную с помощью лопаты. Если грунт не осыпается, его боковые стенки могут служить опалубкой, если сыпучесть грунта повышена, разработать траншею надо с уширением для возможности установки опалубки на всю глубину.

Фундаментная часть должна выступать над уровнем земли на небольшое расстояние – это будет, так называемый, цоколь. Для выступающей части фундамента необходимо установить опалубку из деревянных досок. Во избежание ее смещения во время заливки бетона, боковые стенки опалубки скрепляются между собой накладками и прибиваются гвоздями.

Если не использовать съемную опалубку на всю глубину, боковые части фундамента необходимо защитить от негативного воздействия влаги с помощью рулонных материалов. Если опалубка выставляется на всю глубину, то после ее снятия можно выполнить обмазку бетонной конструкции горячим битумом за два раза.

После того, как траншея отрыта, выполняется бурение скважин коловоротом до необходимой отметки. После выполнения всех земляных работ не стоит затягивать с армированием и бетонированием. Длительные паузы могут нарушить геометрические размеры траншеи (обрушение грунта и природная засыпка).

Выполнение основных строительных работ

После установки опалубки приступаем к армированию. Арматурный каркас для свай лучше всего изготовить на земле и после вставить в пробуренные отверстия. Несколько вертикальных стержней обвязываются круглыми хомутами. Вертикальные стержни должны обязательно выходить в ленточную часть для связывания с каркасом ленты. Не забываем о соблюдении защитного слоя. Арматурный каркас должны быть меньше полной железобетонной конструкции примерно на 30-50 мм с каждой стороны.

Каркас ленточной части тоже можно выполнить отдельно и уложить в траншею, а можно связать и по месту. Этот каркас представляет собой несколько горизонтальных рабочих стержней с прямоугольными или квадратными хомутами. В угловых местах дополнительно следует уложить г-образные арматурные элементы для закрепления каркаса в двух направлениях. Длина нахлеста принимается из расчета 50 диаметров используемой арматуры.

Приготовление и бетонирование конструкции должно производиться одним потоком непрерывно. Каждый выгруженный объем бетона в скважины и опалубку обязательно провибрировать, чтобы выгнать лишний воздух.

Заранее выставленная отметка верха фундамента на внутренней грани опалубки при помощи строительного шнура позволит точно соблюсти геометрические размеры конструкции.

После окончания укладки бетонной смеси в течение нескольких часов после схватывания, конструкцию необходимо увлажнять. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Полностью железобетонный фундамент наберет своей прочности через 28 дней, однако уже через полторы-две недели можно начинать кладку стен.

Комментариев пока нет